Иерусалим выстроен в основном из "иерусалимского камня" --
желтоватого прочного, "мраморизованного" известняка, в котором
раковины моллюсков не просматриваются. Иерусалимский камень
хорошо выглядит, когда он шероховатый и когда полированный. В
общем, всегда.
В 1918 г, в начале периода Британского мандата англичане
сделали одну важную вещь, за которую израильтяне им теперь
благодарны: постановили, что в Иерусалиме все здания должны
быть либо построены из иерусалимского камня, либо облицованы
им. Благодаря этому город сегодня смотрится многообразным, но
стильным.
В жилых домах Иерусалима -- не больше шести этажей: это ограни-
чение тоже существует для того, чтобы был выдержан определённый
стиль.
Сайт www.jewishagency.org:
"Первое упоминание города встречается в египетских текстах-
заклинаниях XIX и XVIII веков до н. э. В них говорится о
ханаанском городе-государстве, чье название произносилось,
по-видимому, как 'Рушалимум'. В Эль-Амарнских письмах XIV века до
н. э. город называется 'Урусалим', а во времена Авраама город
был, по всей вероятности, известен как 'Салем'.
В более позднее время еврейские мудрецы интерпретировали это
название как вариант ивритского слова 'шалом' ('мир'), откуда
название города стало восприниматься как 'город мира'.
Иерусалим -- священный город для многих религий, атмосфера
святости нашла отражение в разных вариантах его названия. С идеей
святости ассоциируется его греческое название -- Иеросолима, от
греческого 'иерос' ('святой'); арабы называют его Аль-Кудс
('святость').
Практически каждый завоеватель давал городу свое имя. Так, он
звался Иевус -- по имени народа иевуситов (у которого город был
отвоеван Давидом). Название 'Сион' прежде относилось только к
одному из районов Иевуса, и лишь позднее было перенесено на весь
город. Давид, завоевав город, дал ему имя Ир Давид ('Град
Давидов')."
"В 1859 году еврейский филантроп сэр Мозес [Моше] Монтефиори,
чтобы облегчить жизнь населения Еврейского квартала, приобрел
участок земли неподалеку от горы Сион и начал строительство
первого еврейского квартала вне городских стен.
Он построил там также большую ветряную мельницу, и сейчас
являющуюся одной из городских достопримечательностей, а в то
время ставшую первым 'промышленным' сооружением города."
"После 1967 года арабские жители Восточного Иерусалима получили
статус 'жителей Израиля, имеющих иорданское подданство'. (Им было
предоставлено право на получение израильского гражданства, но
большинство из них правом этим не воспользовались.)
Этот статус позволяет им избирать и быть избранным в
муниципалитет Иерусалима, но не в Кнессет. Будучи иорданскими
подданными, они имеют право пересекать линию прекращения огня и
посещать Иорданию; они имеют также право на свободное
передвижение по всему Израилю."
Многие арабы Восточного Иерусалима, не являющиеся не гражданами
Израиля, работают в Западном Иерусалиме шабес-гоями в отелях,
шабес-гой-таксистами и т. п. В обслуживании туристов без них очень
затруднительно, потому что евреям напрягаться по субботам ведь
неправильно, а туристам оставаться по субботам без сервиса как бы
тоже нехорошо. Я не думаю, что арабы, имеющие сносную работу в
еврейской части Израиля, действительно стремятся в массе стать
гражданами палестинского государства и жить, как живут в большин-
стве люди, к примеру, в Египте: с низкими доходами, высокой без-
работицей, в замусоренных поселениях, в которые боятся загляды-
вать туристы. Повыпендриваться -- это да, а сделать реальный шаг
к потере заработка -- это совсем другое. Евреи в Палестине --
организующая сила.
Арабские граждане Израиля не обязаны служить в израильской
армии, даже если являются христианами. А вот израильские черкесы
(те самые, с Кавказа) -- служат, хотя являются мусульманами.
Бедуины служат в Цахале добровольно. И ценятся там как специа-
листы по выживанию в пустыне.
* * *
Со слов экскурсовода, строительство нынешних иерусалимских
стен курировала Роксолана (Оксана Лисовская с Украины) -- супруга
Сулеймана Великолепного. Это к вопросу о том, насколько чужая
славянам Палестина. Чужая, да не совсем (и Малая Азия не совсем
чужая, и даже Египет): отыщутся там местами и наши гены, и наши
материальные следы.
* * *
Моше Даян уступил Храмовую гору в 1967 г. арабам без боя и без
всяких условий. Многие в Израиле видят в этом ошибку, а я вижу
величие. У мусульман теперь нет повода бодаться из-за своей ие-
русалимской святыни: она осталась определённо за ними. А Израиль
продемонстрировал стремление к компромиссу. Правда, возникло
большое неудобство для европейских туристов. А вот израильтянам
ходить на Храмовую гору раввины не рекомендуют так или иначе,
потому что те ведь могут ненароком наступить на место бывшей
Святая Святых разрушенного Храма.
Герб Иерусалима. Иерусалим ведь
в сфере действия европейской геральдической традиции.
Празднование бар-мицве (совершеннолетия)
в еврейском квартале Старого города. Совершеннолетие
у верующих евреев наступает в 13 лет: мальчики
получают право пить кровь христианских младенцев
читать Тору в синагоге.
Она самая. В Израиле её называют "Западной стеной",
а не "Стеной плача": не всё же евреям плакать.
Это правильно.
"Люди в чёрном" ходят к Стене, как на работу.
Не послушался конспирологов.
Впрочем, в президенты России мне ведь
всё равно не баллотироваться.
На всякий случай:
1. Я не считаю евреев особо умной нацией. Только особо интелли-
гентной, а интеллигентность -- это, с моей точки зрения,
чаще минус, чем плюс.
2. Я не одобряю культа "холокоста" и особенно -- навязывания
этого культа другим народам (скажем, у нас, белорусов, своих
жертв хватает). Кстати, в этом я совпадаю с некоторыми
еврейскими авторами. Ещё я сомневаюсь в численной стороне
данных о "холокосте" и помню о количестве евреев, бывших
на стороне Гитлера. Ну, белорусы там тоже были -- и немало.
3. Я не забыл о том, что евреи являлись для моего народа в тече-
ние сотен лет, мягко говоря, довольно неудобными соседями.
Кстати, мы для них -- тоже, так что многие из них при первой
возможности предпочли даже заиметь в качестве таковых (вместо
нас -- душек и лапочек!) воинственных арабов в Палестине.
4. Я в состоянии предъявить "исторические" обвинения ЛЮБОМУ
народу, с которым мой народ существенно соприкасался, но и
в состоянии понять, что у того народа наверняка найдутся
веские встречные обвинения. Полагаю, что на таких обвинениях
сосредоточиваются только те, у кого не хватает ума на
конструктивные вещи.
5. Я помню, какова преимущественная национальность московских
олигархов и какой народ больше других усердствовал в разва-
ливании СССР/России (я, кстати, в этом деле тоже подвизался).
Но я не знаю, почему, скажем, израильский водитель автобуса
Аркадий должен "коллективно" отвечать за мерзости еврейской
сволочи в России, а каждый русский не должен отвечать,
скажем, за мерзости Ельцина, Путина, Ивана Грозного, Петра I
Романова и т. п.
6. Страшилки про Тайное всемирное жидомасонское правительство
на меня не действуют: я таки бдю и в этом направлении, но
ничего убедительного пока не заметил. Кучкование есть, а
хоть сколько-нибудь существенной "власти над миром" -- нету.
Евреи в этом отношении не способнее многих других.
7. Я вообще считаю антисемитизм заскоком, который порождается
впечатлительностью, недоразвитостью критического компонента
мышления и узостью кругозора. Я сам не целую евреев в попы
и другим это делать не рекомендую, но, с мизантропической
точки зрения, сосредоточивать свою неприязнь на евреях, -- это
от неспособности понять, как велик и сложен человеческий мир:
все народы заслуживают ненависти в почти одинаковой степени
(в пересчёте на душу населения, конечно), так что на каждый в
отдельности у здравого мизантропа мало что приходится. Поэтому
мизантропам легко путешествовать и интересно всматриваться в
чужие страны.
На Святой земле все места, связанные с Христом,
ревниво поделены между различными христианскими конфессиями.
Этот закуток в Храме Гроба Господня принадлежит
коптской церкви. Если сунуть руку под алтарь,
можно пощупать ту часть смертного ложа Христа,
которая приходилась на голову.
Щупание бесплатно. Щупают.
Елизаветинское подворье в Иерусалиме.
Теперь тюрьма народов (в Израиле их много).
Торговая тележка. Основа материального благополучия
какой-то арабской семьи в Старом городе.
"Подъезд" древнего дома
в мусульманском квартале Старого города.
Чисто и без граффити.
Via Dolorosa ("Путь скорби"), пятая "станция".
Торговля хлебобулочными изделиями в мусульманском
квартале Старого города. Справа за булочками
-- израильский патруль. В рюкзаках за спинами --
полицейские дубинки. Автоматические винтовки висят
и удерживаются спереди -- наготове, но без
большого напряжения: в Иерусалиме пока мир.
Гефсиманский сад. Это оливковое дерево
очень древнее, но всё-таки вряд ли со времён Иисуса.
Если только ныне действительно 2012 год
от Рождества Христова.
Гробница Захарии. I век н. э.
Непосредственно к востоку от Старого города.
Район Восточного Иерусалима.
Вид со стороны Старого города.
Власть в Восточном Иерусалиме не совсем еврейская,
отсюда и мусорные отвалы.
Город Давида.
Раскопанный первый вариант Иерусалима.
С южной стороны нынешнего Старого города.
Вечерняя продажа чая у Яффских ворот.
Христианское кладбище на горе Сион.
Той самой, от которой есть-пошёл сионизм.
Гроб Давидов в синагоге на горе Сион.
Часть Гроба за перегородкой слева предназначена
для осмотра женщинами (синагога ведь
разделена на мужскую и женскую части).
Римская свастика с цветочками в Цитадели Старого города.
Ну, свастика. Ну, с цветочками. От неё здесь не шарахаются.
Может, потому что левосторонняя,
а не потому, что с цветочками.
Храм Гроба Господня (два купола),
как он виден с башни Цитадели.
Голгофа, протестантская версия.
В нескольких сотнях метров к западу
от Дамасских ворот, Восточный Иерусалим.
На верхушке ныне мусульманское кладбище,
у подножия -- автовокзал.
Гробница Иисуса по протестантской версии.
В гробнице. Возможно, здесь лежал Иисус.
В пещере Зедекии под Старым городом.
На самом деле, может быть, в катакомбах царя Соломона.
Обнаружены в 1854 г. Длина 230 м, площадь 9 000 кв. м.
Дамасские ворота Иерусалима в субботу.
Дамасские ворота в 1900 г. (для сравнения).
Фото из музея Цитадели в Старом городе.
Мечеть Аль-Акса на фоне Масличной горы.
Вид из Цитадели. Слева от купола мечети --
церковь Марии Магдалины. Видно, что русская.
Отель Kikar-Zion на улице Яффа в Иерусалиме обеспечивал
magnificient stroyka view днём и обильный уличный шум ночью (под
окнами -- две пешеходные улицы). Февраль в Иерусалиме очень дожд-
ливый (18 мокрых дней из 29), но надежда на то, что ночной дождь
поразгоняет людей с тротуаров, не оправдалась: когда дождь дейст-
вительно нужен, его, конечно же, нет. (Суббота смывает евреев
вечером с иерусалимских улиц даже получше, чем дождь, но это
случается ведь только раз в неделю.) С ужасом представляю себе,
какой вопёж здесь стоит по ночам в сухое и тёплое время года,
если даже в сырое и холодное я с трудом удерживался от соблазна
уронить кому-нибудь на кипу пакетик с водой с высоты 6-го этажа.
А мне говорили: в Иерусалиме тихо, в Иерусалиме ж молятся, а вот
в Тель-Авиве ночью -- таки действительно да.
Но самое страшное случилось со мной в этой гостинице в ночь с
субботы на вскресенье. Для меня вдруг открылась кошмарная тайна
Kikar-Zion-а, и я поведаю её теперь миру. Так вот, в ночи с суб-
боты на вскресенье на площади перед гостиницей ортодоксальные иу-
деи затевают свои песни и пляски. А я ведь, устав за день, очень
сильно хотел спать. О, дождь! Почему ты не напаивал в тот вечер
землю Израиля?! Чтоб так обгадить мой weekend! (Что? Раз в жизни
можно и потерпеть? А вы хоть в курсе, сколько у меня было
подобных разов? Всегда ведь находятся -- не только в Израиле! --
охотники сорвать чью-то процедуру тихого отхода ко сну.) Через
полчаса ортодоксальной какафонии я сорвался с постели и ринулся
на reception требовать другую комнату и/или компенсацию за
великие неприятности и заодно спросить у дежурившего там араба,
нет ли у него случаем в запасе каких-нибудь палестинских бомб
(когда меня лишают сна, я мало стесянюсь в выражениях). Бомб не
нашлось (а может, товарищ пожадничал). Когда они действительно
нужны, их не оказывется под рукой. Человек на reception продемон-
стрировал мне свои затычки в ушах и сказал ужасную вещь: "Это
Израиль! Здесь никто не считается с интересами других!" (Я думаю,
он всё-таки немного преувеличил: арабский взгляд на местные
реалии.) Оказывается муниципалитет разрешил ретивым гарцевать на
этой самой площади в это самое время всякий поздний вечер с суб-
боты на воскресенье. Я не суюсь в чужой монастырь со своим уста-
вом, а только выражаю недовольство тем, что меня НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ.
Ещё при бронировании гостиницы. Или хотя бы в самой гостинице.
Если бы вывесили программу вечерних ортодоксальных меропритий, я
бы рассчитал силы и, может, даже пошёл смотреть хасидские пляски
(впрочем, то, что я видел мельком из окна, было далеко не так
колоритно, как в "Приключениях раввина Якова").
Кто ещё не был антисемитом, тот после таких вот ортодоксальных
бдений очень рискует им стать -- если только сам не из тех, кто
любят орать по ночам под чужими окнами.
После шатания целый день по разным достопримечательностям нор-
мальный человек элементарно хочет пораньше лечь спать, и для него
неспание есть пытка. Получается, в Израиле ортодоксы мучили меня
за свою веру. Не спросясь разрешения. Вывод: всякий неортодок-
сальный индивид с нервами среднего качества и ниже должен, соби-
раясь в Святую Землю, тщательно прорабатывать вопрос о том, где
он будет встречать не только вечера с пятницы на субботу, но и
ночи с субботы на воскресенье.
Ну запирались бы они в своих синагогах и там прыгали вокруг
меноры хоть каждую ночь напролёт! Эй, за что сионисты боролись?
За что кровь проливали?! Да за то, получается, чтобы ортодоксеры
могли маяться своей дурью назло всем честным израильтянам и
приезжим. Раньше случалось, что меня посещала такая вот мысль:
когда придёт пора прерывать своё бренное существование (а она ж
придёт), то лучше ведь на войне, а Израиль в качестве форпоста
белой цивилизации как раз довольно часто представляет соответст-
вующую возможность. Можно ведь при Цахале что-то вроде почётного
Иностранного легиона для старых пердунов организовать хотя бы и в
пропагандистских целях. Теперь я от этой дурацкой мысли почти
освободился: пусть уж израильтяне как-нибудь сами. За возможность
ортодоксанов кружиться ночью под окнами моего отеля я не ударю
пальцем о палец. Тем более, что сами они служить в армии
устойчиво избегают.
Иудаистские ортодоксы -- тяжкая национальная ноша израильтян.
Не достояние же. Инвалиды мозга, которых содержат в основном из
гуманных соображений. Ну, правда, ещё ортодоксы -- хранители
более-менее чистого генофонда, потому что почти не смешиваются с
неевреями.
А ещё такое подумалось: иудейские ортодоксы -- аналог католи-
ческих и православных монахов: тоже "молятся за всех", носят
чёрное и мучают себя соблюдением всяких правил. Но у иудейских
ортодоксов жизнь всё-таки здоровее, чем у христианских монахов:
не только можно, но даже нужно устраивать брак и делать в нём
новых иудейских ортодоксов, пусть и через дырочку в простыне.
* * *
В гостинице Kikar-Zion были вполне на высоте только бумажные
салфетки: большие, так что даже одной хватало на руки и рот, а
если понадобилось бы, то и на тохес. Когда я по революционной
привычке решил прощупать настроения масс и попробовал заговорить
о качестве местного сервиса с другими постояльцами за завтраком,
мне было отвечено: "Мы -- паломники, поэтому нас устраивает". Вот
где, оказывается, отчасти зарыта Kikar-Zion-ская собака: паломни-
ки ведь настроены пострадать в Святой Земле хотя бы на 10% того,
что выпало Иисусу, поэтому любой прокол сервиса им чуть ли не в
радость. Из чего следует, что для людей, которые хотят, чтобы
качество услуг соответствовало плате за них, в Иерусалиме надо
селиться не в тех отелях, в которые частят паломники. По крайней
мере, православные.
* * *
Христианские паломники в Иерусалиме меня смешат, а не напряга-
ют. Ведь избавляться от их соседства очень легко: пара лёгких не-
смертельных богохульств -- и вокруг чисто. Хорошее у паломников:
по ночам они не пьют и не орут, а смотрят праведные сны.
* * *
Гостиница Kikar-Zion выстроена и оформлена в доподлинном стиле
1970-х и с той поры вряд ли серьёзно подновлялась. Честно говоря,
надо бы так и оставить -- для истории. И соответственную шильду
приделать у входа. В номерах там ещё сохранились тумбочки с
радиоприёмниками: в далёкие 1970-е в каждый приличный номер не
особо дорогой гостиницы полагался ведь радиоприёмник, а не
телевизор.
* * *
Из того, что арабы Восточного Иерусалима -- не граждане Израиля
-- вытекает, среди проего, такое печальное обстоятельство, как
отвалы мусора по всяким закуткам и крутым склонам. Туризм --
туризмом, а удерживаться от швыряния мусора куда попадя -- это
для многих арабов слишком большая личная жертва.
* * *
Характерные, скажем, для туристических районов Египта уличные
приставания с предложением чего-нибудь купить -- феномен, в Изра-
иле почти не наблюдающийся. Возле Гефсиманского сада к нам, прав-
да, пытался приклеиться арабский чичероне со своими сверхценными
комментариями. На моё большое "ля, шукран" он обозвал меня рус-
ским евреем (russian jew), а я его за это -- арабским (arab jew).
Потом мы оба немного посмеялись. Да, я жмот. Считать шекели таки
тоже умею.
* * *
Итого негативная часть впечатлений:
1. Половина экскурсий -- дрянь (слишком много ожиданий, слишком
мало смотрений, вский раз затянутая попытка что-то выдавить из
тебя в сувенирном магазине, насильственный завоз в у чёрта на
куличках расположенный ресторан, в котором дешевле, чем за 20$,
не поешь и возле которого смотреть почти нечего).
2. Подсовываемые отели -- тот ещё напряг (шум днём и ночью плюс
совсем скромные завтраки).
3. В магазинах -- кошмарная ситуация с ценниками. В Израиле неза-
долго до моего приезда отменили обязательное наклеивание цен-
ников на каждый товар (якобы это должно уменьшить накладные
расходы и соответственно всё удешевить), так что во многих ма-
газинах ценники исчезли не только с товаров, а вообще. А цены
остались, но их узнать можно только тогда, когда уже платишь.
4. Зимой непустынная половина Израиля жутко мокрая, летом почти
везде ужасная жара, весной и осенью -- тучи приезжих. Для
комфортных поездок есть совсем небольшие промежутки времени
непосредственно ДО или непосредственно ПОСЛЕ мокрого сезона.
Само собой, я в курсе того, что раньше с пилигримами в здешних
местах случалось ещё худшее: их и вовсе грабили, а для удобства
предварительно нередко убивали.
Какой-то еврейский знаток уверял меня в статье "Как выжить в
Израиле", что у арабов ничего покупать не следует, ибо норовят
подсунуть дрянь. Так вот, в Израиле я отлично питался в арабских
забегаловках (вкусно, дёшево, а главное -- без последующих кишеч-
ных эксцессов) и затоваривался в арабских лавках. Если в иеруса-
лимском еврейском магазине без ценников с меня пытались содрать
за банку обожаемого мной тунца 7 шекелей, то в арабской лавке
(тоже без ценников) в Старом городе я заплатил за то же только 5
шекелей, а в другой -- и вовсе 4.60. Ну так и я ж никогда об
Аллахе и Пророке Его дурно не отзывался!
* * *
В 10 км к западу от Иерусалима, чуть на север от дороги на
Яффу, лежит то ли деревня, то ли город Абу-Гош. Население 6 тыс.
в 2010г., якобы потомки чеченцев. По показаниям экскурсовода,
"Абу-Гош" в переводе с арабского -- "Отец вора". Так назывался
разбойничий клан, грабивший паломников. Когда туркам надоели эти
грабежи, они в одну ночь весь клан вырезали. Вот такими конкрет-
ными мерами поддерживали порядок в Османской империи.
С сайта www.ejwiki.org:
"Абу-Гош является одним из древнейших областей обитания челове-
ка на территории современного Израиля."
"До конца 3-го века он был местом дислокации 10-го Легиона
Римской армии."
"Абу-Гош -- это имя арабского клана, поселившегося здесь в
начале 16 века. Согласно семейной традиции, этот клан был
черкесского происхождения, а его основатель воевал в армии
турецкого султана Селима I."
"Клан контролировал паломнические маршруты из Яффы в Иеруса-
лим, и взымал пошлины со всех прибывающих паломников. Церкви в
Иерусалиме также были обложены налогами и пошлинами в пользу
клана Абу-Гош."
"...согласно преданию, клан Бани Амир, из числа жителей Бет-
Лигия, восстал и убил весь клан Абу-Гош, за исключением одной
женщины и ее сына, от которых продолжился клан."
"Когда Хаим Вейцман, впоследствии первый президент государства
Израиль, посетил Палестину в весной 1920 года он был любезно
принят жителями Абу-Гош. С начала 20 века, жители Абу-Гош в
находятся в дружеских отношениях с лидерами сионизма..."
"В 1947-1948, когда дорога в Иерусалим, была заблокирована и
путь через холмы, окружающие Иерусалим имел решающее значение для
доставки помощи осажденному городу, из 36 арабских мусульманских
деревень, располагавшихся на этих холмах, Абу-Гош была единствен-
ной арабской деревней, которая сохраняла нейтралитет..."
С сайта gidepark.ru:
"Сегодня большинство молодежи города Абу-Гош несёт службу в армии
обороны Израиля."
Уточним: молодёжь мусульманская. А израильтяне лишь бы кому
оружия не доверяют.
Некоторые достопримечательности "большой деревни":
Церковь Богоматери Ковчега Завета, 1924 г.; якобы находится на
месте 'дома Аминадава', где в течение двадцати лет пребывал
Ковчег Завета до того, как Царь Давид перенёс его в
Иерусалим; построена на месте византийской церкви 5 века;
Церковь Крестоносцев, 1140 г., разрушена в 1187 г., восста-
новлена в 1899 г.;
мечеть аль-Азар;
раскопки библейского города Эммаус поблизости от Абу-Гоша.
Якобы в Абу-Гоше вдобавок делают самый вкусный в Израиле хумус.
* * *
В 15 км к юго-востоку от Тель-Авива, почти по дороге в Иеруса-
лим, находится город Лод, примечательный в первую очередь тем,
что в нём якобы похоронен Святой Георгий Победоносец, один из
наиболее выдающихся христианских святых, небесный покровитель
России и Грузии. Точнее, похоронен частично: голова его -- якобы
в Риме. Кстати, Святой Георгий -- самый живучий святой: мучители
убили его только с восьмой попытки и только потому, что он сам
захотел на небо.
Разумеется, такой город не мог быть обойдён вниманием кресто-
носцев. В 1066 г. они переименовали его в Сен-Жорж, сделали цент-
ром епархии и восстановили церковь времён Юстиниана над могилой
Георгия. Эта церковь частично сохранилась.
В нынешнее время в бывшем Сен-Жорже имеется большая община
евреев, переселившихся из Грузии. Спроста они выбрали именно Лод?
Таки неспроста. С болью в сердце уезжали люди в Израиль, разрыва-
ясь между двумя Родинами. Заковыриста ты, еврейская душа. Послож-
нее даже будешь, чем русская.
Лод -- в обойме исторических городов со времён Тутмоса III, со
всеми вытекающими из этого археологическими последствиями.
Приложение. Из воспоминаний Наполеона Бонапарта.
Глава IX.
(...)
Бертье воспользовался периодом отдыха, чтобы направить прокла-
мации в Иерусалим, в Назарет и в Ливан. Это были прокламации
султана Кебира, обращенные к туркам; это были обращения улемов
мечети Аль-Азхар к правоверным мусульманам, а также письма к
христианам. Эти прокламации были составлены на арабском языке;
главная квартира имела свою типографию. Иерусалим лежал вправо от
пути, по которому следовала армия, там рассчитывали завербовать
значительное количество христиан и найти важные для армии
ресурсы; но ага принял меры к обороне этого города. Вся армия
была охвачена праздничным настроением в связи с предстоящим
вступлением в этот столь знаменитый Иерусалим; несколько старых
солдат, воспитанных в семинариях, распевали духовные гимны и
"Плач Иеремии", которые можно слышать на святой неделе в церквах
Европы.
V. Выступив из Газы, армия взяла влево и пошла по равнине шири-
ной в 6 лье. Слева от нее находились дюны, окаймляющие берег
моря, а справа -- первые отроги гор Палестины, высота которых
возрастает на протяжении четырех -- пяти лье, а затем постепенно
понижается до самого Иордана. 1 марта, сделав переход в семь лье,
армия стала лагерем в Эсдуде; она перешла вброд через поток,
текущий из Иерусалима и впадающий в море у Аскалона. Этот
последний город знаменит осадами и сражениями, происходившими во
время крестовых походов. В настоящее время он лежит в развалинах,
а порт обмелел. Наполеон потратил три часа на осмотр поля
аскалонского сражения, в котором Годфруа разбил армию султана
Египта и мавров Эфиопии. Это сражение принесло христианству
столетнее обладание Иерусалимом. Тассо воспел его в прекрасных
стихах о гробе господнем. Эрдуда страшились из-за тамошних
скорпионов. Когда армия становилась лагерем на развалинах этих
древних городов... в палатке главнокомандующего всякий вечер
читалось вслух священное писание. Точность и правильность
описаний была поразительной, после стольких веков и перемен они
все еще соответствуют характеру местности. 2 марта, после
перехода в 7 лье, армия стала лагерем в Рамле -- знаменитом
городе, расположенном в семи лье от Иерусалима. Население его --
христианское; там находится несколько мужских монастырей. Имеются
фабрики мыла; много оливковых деревьев, отличающихся толщиной.
Разъезды армии побывали в трех лье от священного города. Армия
была охвачена жгучим желанием увидеть поскорей Голгофу, гроб
господень, плато соломонова храма; она испытала чувство горечи,
получив приказ повернуть направо. Необходимо было, однако,
поскорее занять Яффу, многочисленный гарнизон которой был занят
укреплением ее. Яффа имеет единственный на побережье рейд,
начиная от Дамиетты. Овладение им было необходимо для того, чтобы
открыть морское сообщение с последним городом и принять суда с
рисом и сухарями, а также осадный парк. Идти на Иерусалим, не
заняв Яффы, значило бы нарушить все правила предосторожности. В
первой половине марта беспрестанно шел дождь, вследствие чего
пало много верблюдов, так как эти животные не переносят грязи под
ногами и сырого климата. От Рамлы до Яффы -- 5 лье.
(...)
Переговоры с иерусалимским агой начались в Газе и продолжались
во время похода и осады Яффы. После взятия этого города армия
должна была двинуться в путь и через два дня достигнуть
Иерусалима; население его было целиком христианским; он мог
предоставить больше ресурсов, чем любой другой город Палестины.
Но 10 марта главнокомандующий принял делегацию христиан, которые
умоляли его спасти их; над ними был занесен нож; турки решили
перерезать их, прежде чем оставить город и перейти Иордан; ага,
который был ловким человеком, предложил в это же время перемирие;
он обязался освободить и охранять христиан, ни в чем не помогать
Джеззару, а после взятия Акры подчиниться победителю. Это было
выгодно. Это значило не отказаться от посещения Иерусалима, а
обложить его на неделю или две!
Глава X.
(...)
Климат Сирии имеет большее сходство с климатом Европы, нежели с
климатом Египта. Жители там более любезны, более сердечны; даже
мусульмане менее фанатичны. Солдатам там больше нравилось. Во все
времена Египет был страной жрецов и богов. В Сирии было довольно
много евреев; их волновали смутные надежды; среди них ходил слух,
что Наполеон после взятия Акры отправится в Иерусалим и что он
хочет восстановить храм Соломона. Эта идея льстила им. В Дамаск,
Алеппо и даже в Армению были посланы агенты -- христиане, евреи,
мусульмане; они донесли, что присутствие в Сирии французской
армии возбуждает все умы. Главнокомандующий принял тайных агентов
и получил чрезвычайно важные сообщения из нескольких провинций
Малой Азии; он отправил доверенных лиц в Персию. С этого времени
и начались его сношения с Тегеранским двором.
Возврат на главную страницу Александр Бурьяк / Иерусалим как город, притягивающий пророков